ポートレート撮影に欠かせないのがレフ板ですね
あごの下の影を消したり、モデルさんを白く見せたり
アイキャッチを入れたりするのに使います
使っていたレフ板も汚くなってきたので、
新しく製作することにしました。
その作り方を説明します
丸レフやロールレフなど市販のものはあるのですが
どれも高価ですし、折りたたみ式のものがあると便利ですが、
一枚で足りない場合もあり、
市販のもの以外にも自作したものを使っています
作り方は簡単です
ハレパネ（裏が糊面になっていてポスターなど貼るのに使うもの）と
アルミホイルだけです
これが、ハレパネ、持ち運びに便利なように長編１ｍくらいにしています
それとアルミホイル
アルミホイルをクシャクシャにして貼るだけ（笑）
しわを伸ばすとミラーレフと言って、強力な鏡状態になります
これはこれで、離れたところに光を当てる場合に使えるのですが
今回は近くで使えるように、しわを多めにしました
途中で破けようが、曲がろうが気にしません
穴は後で埋めればいいです
あっという間にでき上がり
板状の方が、一人で持ちながら撮影したり、立てかけたりできるので
丸レフより使いやすいです
裏は発泡スチロールの白さのまま
晴天の時や近くで使うときは、白い方を使います
アルミ面の方は、結構光が強いです
全て明るくすれば綺麗というわけではないですが
一枚くらいは持っていてもいいでしょう
あごの下の影を消したり、モデルさんを白く見せたり
アイキャッチを入れたりするのに使います
使っていたレフ板も汚くなってきたので、
新しく製作することにしました。
その作り方を説明します
丸レフやロールレフなど市販のものはあるのですが
どれも高価ですし、折りたたみ式のものがあると便利ですが、
一枚で足りない場合もあり、
市販のもの以外にも自作したものを使っています
作り方は簡単です
ハレパネ（裏が糊面になっていてポスターなど貼るのに使うもの）と
アルミホイルだけです
これが、ハレパネ、持ち運びに便利なように長編１ｍくらいにしています
それとアルミホイル
アルミホイルをクシャクシャにして貼るだけ（笑）
しわを伸ばすとミラーレフと言って、強力な鏡状態になります
これはこれで、離れたところに光を当てる場合に使えるのですが
今回は近くで使えるように、しわを多めにしました
途中で破けようが、曲がろうが気にしません
穴は後で埋めればいいです
あっという間にでき上がり
板状の方が、一人で持ちながら撮影したり、立てかけたりできるので
丸レフより使いやすいです
裏は発泡スチロールの白さのまま
晴天の時や近くで使うときは、白い方を使います
アルミ面の方は、結構光が強いです
全て明るくすれば綺麗というわけではないですが
一枚くらいは持っていてもいいでしょう
この写真、赤くなっている所はストロボに赤いフィルターを付けて撮っている
右側からはノーマルなストロボである
ストロボはSB800とSB600 どちらも優秀なストロボで、クリップオンでカメラにつけて、TTLBL発光（つまりプログラムオートの発光)させれば、ほとんどぴったりの露出になるのだが、カメラと同じ所から発光させると、立体感のない映像になる
そこで、時間やスペースに余裕があれば、できるだけレンブラント（斜め上からの光）に当てるようにしている
この場合、露出はマニュアルである
ストロボでマニュアル露出の場合、背景とのバランスが難しいが、フラッシュメーターがあれば、驚くほど簡単にできる
まず、ストロボを焚かないで、背景の露出を決める
カメラの内蔵露出計でも単体露出計でもいいが、自分のイメージする明るさに決めてみよう
1/125 F5.6と出たとしよう
次にストロボを焚き、絞りを決める
ストロボは閃光時間が短いので、1/250以下のシャッタースピードであれば、絞り値だけで明るさは決まってくる
メーターでF8が出たとしよう
背景の適正露出は1/125 F5.6 このままストロボを焚くと人物は、1段分露出オーバーである
そこで、F8にする、人物は適正となるが、背景は当然1段暗くなる
その分のシャッタースピードを遅くして1/60にする
背景は適正露出となる
先ほど書いたようにストロボの当たっている所は.シャッタースピードに依存しないので、シャッタースピードを変えても、人物の明るさは変わらない
デジカメなら液晶で明るさのバランス確認ができる
背景だけを暗くしたければ、シャッタースピードを早くすればよい
絞りだけを開ければ、全体が明るくなる
最近は、ほとんどストロボにカラーフィルターをつけて撮影している
それを背景の方に当てたり人物の影の部分に当てたりすると
簡単に人とは違う見栄えのする写真となる
ストロボは、被写体との距離が変わるとその二乗で明るさが変わるので
構図や距離を刻々と変えながら撮影するポートレートでは
カメラから放して、マニュアルで撮影した方が、意図どおりの写真になると思う
フラメも高いが、一つあれば何年もつかえるので、あると写真の幅が
広がると思う
と言いながら、自分は最近プログラムオートで撮ることが多いです
偶然に意図しないものが撮れるのも写真の楽しみです
私の写真は、ＣＦに余裕がある限り、ＲＡＷで撮っています
ＲＡＷとはカメラの撮像素子からの信号を
そのまま記録しているものです
カメラのJpegなどは、この信号を元にファイルサイズが
小さくなるようにしているので、
後から明るさや色味を変えたりすると、
RAWデーターから変えるよりノイズが増えたり、細かいところが
綺麗に変えられなかったりします
RAW撮影ののいいところは、元のデーターはそのまま
残っているわけですから、同じデーターであとで色を
変えたりすることも出来ます
これは、撮影時そのままをJpeg化（現像と呼んでいる）したものです
nikonキャプチャーという現像ソフトを使って、暗いところだけ
明るくし、少し色を濃くしてみます
これだけでも随分写真の印象が変わりますよね
デジタルカメラは、白飛びに弱いので、明るい部分を残そうとして
撮影すると、全体に暗くなりがちです
フォトショップなどの画像編集ソフトでも、簡単に明るく
できるのですが、あまり暗い部分だとノイズだけ目立ってくる
ことがあります
RAWだと、１段くらいの露出は、後から簡単に変化させることが出来ます
（白飛びでデーターのないところは白く飛んだままですが）
また、デジタルカメラでは、撮影時に、晴天モードや
電球モードなど色温度を選びますが、RAWだとこの作業が
後から出来ます
これは、画像に着色したのではなく色温度を変化させたものなので
当然、カメラで設定したときと同じ画質になります
雰囲気がだいぶ違いますよね
暗部を明るくしつつ白黒にしてみます
白黒時代は、自宅の暗室で一部分だけ明るくしたり
コントラストを強くしたりして、自分のイメージの作品を作り出して
いたわけですが、カラー写真は設備も大変になるので
専門のラボまかせでした
試し焼きを何枚もしてもらい、イメージを伝えて最後に
大伸ばしするという作業だったのですが、今はパソコン上で自分で
簡単にできてしまいます
自分のイメージに一番近いものを作り、さらにフォトショップなどで
一部分だけを明るくしたり、特定色だけ強調することも出来ます
作品に対する考え方は、人それぞれですので、撮影時に
フィルターワークを駆使して色を決めたり、明るさを
決めるべきと言う人もいます
その人のやり方ですので、それを否定する気はありませんが
私は、撮影時に苦労するのも、後処理で苦労するのも
同じ事だと思っています
最終作品を見た人には、前処理なのか後処理なのかは
どうでもいいことではないかと思っています
なので、こんな風に色々写真をいじるのも楽しいと思いませんか？
ただ、闇雲にRAWで撮って、後処理まかせというのは、
やはり撮影技術の向上につながらないので、お勧めできません
ある程度、普通に撮れる方で、なんか自分のイメージで
撮影できない方、デジタル暗室で大胆に写真をいじってみませんか？
（うーん、なんか本格的に写真サイトのブログみたいになってきたぞ）
ＲＡＷとはカメラの撮像素子からの信号を
そのまま記録しているものです
カメラのJpegなどは、この信号を元にファイルサイズが
小さくなるようにしているので、
後から明るさや色味を変えたりすると、
RAWデーターから変えるよりノイズが増えたり、細かいところが
綺麗に変えられなかったりします
RAW撮影ののいいところは、元のデーターはそのまま
残っているわけですから、同じデーターであとで色を
変えたりすることも出来ます
これは、撮影時そのままをJpeg化（現像と呼んでいる）したものです
nikonキャプチャーという現像ソフトを使って、暗いところだけ
明るくし、少し色を濃くしてみます
これだけでも随分写真の印象が変わりますよね
デジタルカメラは、白飛びに弱いので、明るい部分を残そうとして
撮影すると、全体に暗くなりがちです
フォトショップなどの画像編集ソフトでも、簡単に明るく
できるのですが、あまり暗い部分だとノイズだけ目立ってくる
ことがあります
RAWだと、１段くらいの露出は、後から簡単に変化させることが出来ます
（白飛びでデーターのないところは白く飛んだままですが）
また、デジタルカメラでは、撮影時に、晴天モードや
電球モードなど色温度を選びますが、RAWだとこの作業が
後から出来ます
これは、画像に着色したのではなく色温度を変化させたものなので
当然、カメラで設定したときと同じ画質になります
雰囲気がだいぶ違いますよね
暗部を明るくしつつ白黒にしてみます
白黒時代は、自宅の暗室で一部分だけ明るくしたり
コントラストを強くしたりして、自分のイメージの作品を作り出して
いたわけですが、カラー写真は設備も大変になるので
専門のラボまかせでした
試し焼きを何枚もしてもらい、イメージを伝えて最後に
大伸ばしするという作業だったのですが、今はパソコン上で自分で
簡単にできてしまいます
自分のイメージに一番近いものを作り、さらにフォトショップなどで
一部分だけを明るくしたり、特定色だけ強調することも出来ます
作品に対する考え方は、人それぞれですので、撮影時に
フィルターワークを駆使して色を決めたり、明るさを
決めるべきと言う人もいます
その人のやり方ですので、それを否定する気はありませんが
私は、撮影時に苦労するのも、後処理で苦労するのも
同じ事だと思っています
最終作品を見た人には、前処理なのか後処理なのかは
どうでもいいことではないかと思っています
なので、こんな風に色々写真をいじるのも楽しいと思いませんか？
ただ、闇雲にRAWで撮って、後処理まかせというのは、
やはり撮影技術の向上につながらないので、お勧めできません
ある程度、普通に撮れる方で、なんか自分のイメージで
撮影できない方、デジタル暗室で大胆に写真をいじってみませんか？
（うーん、なんか本格的に写真サイトのブログみたいになってきたぞ）
１７，８年前の写真ですが、ミノルタのコンパクトカメラです
当時日中シンクロとかの言葉ってあったかな？
昔からストロボで人物を引き立たせるのが好きで
強制発光させて撮ると、お上手ですねとほめられたものでした
ガイドナンバーと距離から絞り決めるって結構めんどくさかったですけどね
今は、適当に露出補正してればどれかあてはまります
いい時代ですね
岩室の蛍です、お気に入りの場所で、最盛期だと足下から
頭上まで蛍でいっぱいになります
明るいレンズでないとピントがわからないですね
実際に撮影するときはF4かF5.6くらいの方がいいみたいです
今日あたり、一番出ているでしょう
今年は、もう行けないかなぁ
仕事の合間に、ちょっとだけ撮りました
1/50ほどのスローシャッターで迫力出したかったけど
なかなか難しいですね
次は本格的に撮りたいけど、牛の臭いって苦手です
すぐそばまで行くのですが、いつも牛の糞まみれに
なって帰ってきます
帰ったらすぐに風呂に入ろっと
tentenセミナー モコ谷塾に参加してきた
１月以来の２回目である
このセミナーはプロカメラマンモコ谷先生が、実際にスタジオで使われている、照明の当て方を教えてくれるセミナー
今回のテーマは、篠山紀信風、基本の照明
傘トレ一発をメインに、ホリにレフ板バウンスで２発、トップから傘バンで一発というオーソドックスではあるが、ポートレートの基本的な照明
詳しい内容も書きたいが、有料セミナーと言うこともあり、NETで公開するのは控えるが、本や聞きかじりの知識ではなく、実際にレフ板とストロボとの距離、露出の計り方など、目の前で見ることは、東京まで交通費をかけてゆく価値は十分にある
また、一方的な講義ではなく、参加者も自らセッティングし
わからないことは逐一丁寧に教えてくれる、大変有意義なセミナーである
上の２枚は、モコ谷先生のセッティング
このセミナー、午前中は照明セッティングと説明、
午後からモデルさんを入れて、個撮となるが、参加者が多いため
一人の持ち時間が５分
この間に、モデルさんへのポーズ指示をしながら撮る
これもまた、すばらしく勉強になる
モデルさんは、アイドル系RQ系の方など、そのままニコパチで撮っても十分画になる人ばかりのわけだが、そこはこのセミナーに参加しようと言う意欲のあるカメラマンばかり
微妙なポーズの指示の仕方やモデルの乗せ方など、人の撮影を見ているだけで面白く為になる
午後から３時間ちょっとかけても、撮れるのは３ポーズ程度
この日、最後のセッティングは、傘トレ一発で後はレフ板処理というアマチュアにも出来そうなセッティング
だが、モデルとストロボの距離など、光を柔らかくするにはどうしたらいいか、など実践しないとわからないことばかり
このセッティングは、私が自分で行った
しかし、撮影時間とセッティングの時間は、両方でわずか６分
最後はカウントダウンが入り、ぴったりで終了という厳しさ
これも、ケツカッチンで仕事する雰囲気なのであろう
とにかく、かなり費用はかかるが、ロケ撮影では味わえない
緊迫感がある。
撮影を楽しもうという人には、不向きかもしれないが、ここで学んだ知識は、ロケの撮影会などでも十分に行かせる技である
さて、手元にはないがタムロンのマクロレンズを所有している
http://www.tamron.co.jp/lineup/272e/index.html
これですね
ボケの描写が非常に綺麗なので、マクロ撮影に限らず
ポートレートにも使えるしとてもお気に入りのレンズです
ただし、デジカメだと換算１３５�个覆里任�なり望遠です
手ぶれが怖いので、撮影会では滅多に使いません
で、このレンズ、とてもAFが遅いのとD70だとピントを
迷うことがあります
そんなときはマニュアルフォーカスにするわけですが
ピントリングを前後するだけで簡単にMFと
AFを切り替えることが出来ます
カメラがAFを捕まえられないときには、フォーカスエリアの
真ん中に花びらの端とか、コントラストの高いもので
AFをあわせておいて、それから、構図を決める手があります
花マクロというと、開放近くで、中心だけピントが来て
後はぼけているという写真が多いですが
F8くらいまで絞ってもこの傾向はあるので、
そんなに開放近くにこだわる必要もないでしょう
http://www.tamron.co.jp/lineup/272e/index.html
これですね
ボケの描写が非常に綺麗なので、マクロ撮影に限らず
ポートレートにも使えるしとてもお気に入りのレンズです
ただし、デジカメだと換算１３５�个覆里任�なり望遠です
手ぶれが怖いので、撮影会では滅多に使いません
で、このレンズ、とてもAFが遅いのとD70だとピントを
迷うことがあります
そんなときはマニュアルフォーカスにするわけですが
ピントリングを前後するだけで簡単にMFと
AFを切り替えることが出来ます
カメラがAFを捕まえられないときには、フォーカスエリアの
真ん中に花びらの端とか、コントラストの高いもので
AFをあわせておいて、それから、構図を決める手があります
花マクロというと、開放近くで、中心だけピントが来て
後はぼけているという写真が多いですが
F8くらいまで絞ってもこの傾向はあるので、
そんなに開放近くにこだわる必要もないでしょう
